Пересадка бонсай


Практика. Пересадка

Правила пересадки бонсай
Когда пересаживать

Время пересадки вы можете определить по двум признакам.
• Между земляным комом и стенками сосуда образовался густой слой корней. Если эти корни так разрослись, что выпи­рают бонсай из емко­сти, значит, пришло время пересадки.
• Рост растения за­метно ухудшился.

Пересадка шаг за шагом

Рисунки 1-5
Если вы решили что бонсай пора пересаживать, действуйте следующим образом.
• Перед пересад­кой дайте почве не­много подсохнуть, чтобы легче отде­лить ее от корней.
• После извлече­ния бонсай из чаши очистите ее старой кистью или сухим полотенцем. Дезин­фекции сильными средствами или ки­пящей водой, как правило, не требу­ется. Известковые наросты по краям легко удаляются ук­сусом.
• Укрепите сеточки на дренажных отвер­стиях (-рис. 5а и 56).
• Уплотненный кор­невой ком разрых­лите на глубину 1/3-1/4 (не более) с по­мощью заостренной палочки ( рис. 1).
• Поставьте разрых­ленный корневой ком в предназначен­ную емкость и рас­правьте корни, чтобы они лежали плоско.
• Чистыми остры­ми ножницами об­режьте выступаю­щие корни так, что­бы между ними и краями чаши оста­валось расстояние шириной с палец ( рис. 2).
• Теперь посадите бонсай в свежую почвосмесь. Уплот­ните землю пальца­ми вокруг корней ( рис. 3). Корне­вая шейка должна выступать из земли.
• Если деревце плохо зафиксирова­но в сосуде, закре­пите основание ствола крепкой про­волокой.
Для того чтобы почва плотно прилег­ла к разрыхленным корням, поставьте емкость со свежепе-ресаженным бонсай на несколько часов в неглубокий сосуд с водой (рис. 4). Важно Вода не долж­на доходить до краев чаши, иначе зем­ля будет смыта.
• Пересаженный бонсай первые 2 не­дели нельзя ставить на яркое солнце: за это время должны отрасти кончики нежных волокни­стых корешков.

Правила пересадки бонсай

Земляные смеси

Специальные суб­страты для бонсай обычно есть в про­даже, но их можно приготовить самим. Необходимо учиты­вать следующее.
• Почва для азалий или для пикировки рассады (слабокис­лая).
    
Гранулят из суг­линка (Акадама), имеется в специали­зированных магази­нах.
• Гранулят из пем­зы или лавы (зерна 1-5 мм) или глиня­ный гранулят.
• Никакого песка! Следующие простые смеси подходят для большинства ком­натных бонсай.
• Почти для всех комнатных расте­ний: 5 частей почвы для пикировки, 3 ча­сти гранулята из глины.
• Для горшечных деревьев (все виды Ficus): 6 частей зем­ли для пикировки, 4 части глиняного гранулята.
• Для растений су­хой степи, которые любят хорошее аэ­рирование корней: 4 части земли для пикировки, 4 части глиняного грану­лята.

Выбор емкости
Чаша - важный эле­мент бонсай. Фор­ма, цвет и материал должны быть подоб­раны в соответст­вии со стилем бон­сай. Емкости долж­ны десятилетиями сохранять декора­тивный вид, поэто­му их обжигают при очень высокой тем­пературе, как фар­форовые или каменно-керамические из­делия, не пропуска­ющие воду. В продаже имеются импортные япон­ские чаши, у кото­рых гармонично со­четаются качество и эстетическая сто­рона. Емкости, изго­товленные в Евро­пе, конечно, дешев­ле, но они недолго­вечны, так как их обжиг производит­ся при более низкой температуре. Мой совет Для ком­натного бонсай от­дайте предпочте­ние глазурованным сосудам. На них не так быстро образу­ются известковые налеты, да и выглядят они очень эф­фектно.
Как правило, для бонсай используют плоские подносы или плошки четы­рехугольной или овальной формы. Идеальные разме­ры: высота = диамет­ру ствола, длина =5 /7 высоты дерева. Таким образом, для бонсай высотой 20 см нужна емкость вы­сотой 14 см. Если у вы сажаете бонсай в очень неглубокие плоские подносы, закрепите каждое деревце проволо­кой. В высоких сосу­дах для полукаскада при обильном поли­ве может образо­ваться застой воды, поэтому нижнюю часть емкостей нуж­но заполнить дре­нажным материа­лом.
 


По этой теме читайте на сайте :

При пересадке бонсай обычно корни подрезаются. Если корни не подрезаются, то такая пересадка называется перевалкой и, как правило, растение пересаживается в больший контейнер с добавлением соответствующего количества почвы по периметру непотревоженного корневого кома. Для бонсай перевалка используется, например, для глицинии, которой для обильного цветения необходимо набрать определённую корневую массу. Но через некоторое время и у глицинии корни подрезают. Подрезка корней имеет ещё и стимулирующее действие. После правильно выполненой операции растение начинает расти интенсивнее за счёт развития массы тонких корешков. В то же время размер листьев (хвои) после пересадки заметно уменьшается - количество точек роста остаётся прежним, а объём обслуживающих их корней заметно уменьшается. Весенняя пересадка листопадного бонсай в преддверии выставки - один из приёмов его предвыставочной подготовки.

Плановые пересадки проводятся переодически и регулярно. Промежутки между пересадками зависят от множества факторов, таких как возраст растения, его размеры, размеры контейнера (объём земли), вида растения, питательности почвы и т. п.
В общем, растения до 3-4 лет пересаживают, обычно каждый год. Вполне сформированный матёрый бонсай, возрастом несколько десятков лет может пересаживаться раз в десять-пятнадцать лет. Переодичность пересадки прочих лежит в этих пределах.

Низкотемпературная керамика (подходящей формы тарелки, салатницы, маслёнки и т. п.) также может быть использована. Но, помимо гораздо меньшей прочности она и не морозоустойчива, т. е. даже при небольшой отрицательной температуре может развалиться на куски. Опыт использования шамота показал, что через 3-5 лет он начинает сыпаться.
Применяется и пластик. Прежде всего это т. н. "мика" - производят её почти исключительно в Корее. Это пластик со слюдяным наполнителем, лёгкий, прочный, дешёвый. Как правило из него делают крупные контейнеры, как альтернативу очень дорогим керамическим. Встречаются и маленькие пластиковые контейнеры.

Для подрезки корней обычно используются мощные ножницы. Т. к. при обрезке корней приходится резать и субстрат содержащий песок, то затачивать ножницы нужно после каждой пересадки. Можно использовать и секатор, но это менее удобно.
Иногда, дополнительно для вырезки фрагментов очень толстых корней используют специальные кусачки похожие на традиционные клещи. Режущие кромки их очень остры и дают малотравматический срез. Японцы применяют и маленькие рубаночки с выпуклым донцем для удаления древесины под основанием ствола.

Для подготовки субстрата и дренажа необходимы сита. Ходят слухи об использовании мастерами чуть ли не десятка сит. Десять не десять, но четыре сита необходимы.
Для удаления пыли, которая очень ухудшает проницаемость субстрата, необходимо иметь сито с самой мелкой доступной ячейкой. Такое сито несложно приобрести - они используются для просеивания муки. Через него лучше пропускать все компоненты и то что пройдёт - выбрасывается.
Для разделения на две основные фракции земли, глины и песка нужно иметь два сита - с ячеёй 2мм (средний и мелкий песок - компонент субстрата; ) и 4мм (крупный песок - слой дренажа). Оставшийся на сите песок (до 6мм) можно использовать как балластный слой для очень глубоких каскадных контейнеров (с обязательным слоем нормального дренажа поверх).
6-8мм сито используется для удаления чрезмерно больших частиц песка, земли, глины и просто мусора.

В принципе возможно выращивание бонсай и без субстрата - корни помещаются в питательный раствор (некий вариант гидропоники), но здесь будет рассмотрен именно вопрос использования традиционного грунта. Он должен решать несколько задач
- фиксацию растения (в некоторых случаях для этого используются специальные камни, кстати, и в случае выращивания без субстрата)
- обеспечение его питательными веществами
- накопление и удержание влаги
- обеспечение аэрации корней.

Возможно здесь будет уместно вот какое отступление. Все деревья, используемые для бонсай можно разделить на две категории (по реакции их на усиленное питание) - увеличивающие междоузлия и не увеличивающие их. Такие роды, как можжевельники, ели, подокарпусы практически не увеличивают междоузлия и питательня почва не может вызвать утрату ими формы в течение одного сезона роста. Сюда же можно отнести и растения с массой спящих почек. Даже, давая большие междоузлия они допускают очень сильную обрезку (гинкго).
А клён дланелистный, напротив, может дать междоузлия до десяти сантиметров, поэтому , даже для молодых растений, которые вы хотите выгнать побыстрее чрезмерно питательная почва нежелательна.

На территории нашей бывшей родины настоящие краснозёмы встречались только в Аджарии. Причём качественно они заметно различались даже на небольших участках. Так например, на территории Батумского ботсада, в районе Японского садика можно было найти великолепный краснозём интенсивно кирпичного цвета, очень рыхлый, рассыпчатый (внешне структурой напоминающий творог). Такого краснозёма я не видел и в заморской литературе; не исключено, что в Европе спрос на него был бы не меньший, чем на традиционные японские.
Неподалёку, на восточной границе сада, почва напоминает "акадаму", она более бледного цвета, не так структурирована. К сожалению, по моей просьбе упаковать мне два мешка краснозёма в эти мешки была насыпана именно эта менее привлекательная (для меня) "акадама". Но в двух корзинах с растениями я привёз некоторое количество и темного краснозёма, т. ч. возможность сравнить была. Надо сказать, что заметной разницы я не заметил. Впоследствии я использовал тёмный почти исключительно для верхнего слоя, т. к. он гораздо декоративнее и, как оказалось на нём сразу появлялся мох. Субстраты на основе этих краснозёмов были очень проницаемы для воды. Пожалуй это идеальное решение для растений предпочитающих кислые почвы.

Позволю себе привести здесь фрагмент (подстрахуюсь - цитату) очень интересной . Материал хорош и не хотелось бы его утратить (как иногда случается), рекомендую ознакомиться со всей статьёй - много полезной информации применимой к бонсай вполне.
В парке или лесу нужно отыскать любое лиственное дерево, лучше, конечно, липу. Под таким деревом годами, десятилетиями накапливается богатейший удобрительный материал – гумус. Верхний слой опавших листьев вместе с веточками нужно убрать, а весь тонкий (не более 5 см толщиной) пласт земли снять совочком. Для приготовления почвенной смеси необходимо взять две части этой земли и одну часть речного песка (2:1). Это базовый субстрат, в котором хорошо развиваются корни цитрусовых. Но для того, чтобы смесь сделать максимально питательной, к ней желательно все же добавить перегной (1 часть). Перегной представляет собой хорошо перепревший в куче 2 – 3 летний навоз, напоминающий черную почву. В нем содержатся все макро- и микроэлементы. Это медленно действующий, но, пожалуй, самый ценный компонент почвенной смеси для всех видов растений. Для цитрусовых он имеет весьма большое значение. Готовую почвенную смесь желательно просеять через решето или сетку с окошком размером 0,5 см. Не стоит брать землю из-под дуба, так как земля под таким деревом будет содержать избыток дубильных веществ.

Теперь о песке родном. С одной стороны - он повсюду, с другой - кинешься искать, и нету. Самый доступный для городского жителя источник - песочница. Песок там, как правило самый мелкий и вполне годится для субстрата. Но перед применением необходимо промыть/прокалить/пропарить. использует Белоусова в для приготовления основной смеси. Славятся мелким кварцевым песком люберецкие карьеры. Практически полной (и предпочтительной) заменой песку может быть .
К сожалению крупный песок (3-4мм) необходимый для дренажного слоя встречается довольно редко. Лучше всего разведать поблизости асфальтовый завод (Мытищинский, например), где песка этого - горы. В своё время я брал прекрасный обсидиановый песок на Мытищинском перлитном заводе, где он, кажется, проходил как отходы производства. Очень хорош песок со дна реки, лучше стремнины - там он крупнее. Этот песок промыт по определению. Там же, к слову, можно набрать и чистейшего мелкого песка.
Небольшое количество дренажа можно получить раздробив и просеяв красный кирпич (можно и большое, если достанет усердия), мелкая (1-1.5мм) фракция может идти и компонентом в субстрат.
В цветочных магазинах часто продают в качестве дренажа керамзит. В ГБС это стандартный материал для дренажа (подозреваю, за неимением лучшего). Но нужного размера керамзит попадается очень редко - обычно он чрезмерно крупен. Если попадётся мелкий керамзит, берите побольше.

Примерно теми же качествами обладает вермикулит (вспученная слюда). Помимо прочих достоинств он содержит массу микроэлементов, и некоторое количество (?) питательных веществ. Цвет его довольно привлекателен - тёмносерый с золотистыми блёстками. Он несколько тяжелее перлита и может (должен!) использоваться и как компонент субстрата. Даже очень небольшое его количество прекрасно разрыхляет почву делая её абсолютно водопроницаемой и очень влагоёмкой. Добавлять вермикулит лучше не к сухой смеси, а несколько влажной - тогда он прилипает к комкам основной земли и не позволяет им слипаться. При поливе, правда, некоторые частицы всплывают из недр, но поверхность своим золотистым видом не обезображивают. Использовать его можно как в дополнение к обычному песку, так и без песка вовсе.
Для черенкования вермикулит едва ли не лучше всего иного, возможно добавление измельчённого сфагнума (эта же смесь для воздушных отводок может позволить получить настоящие земляные, а не белые, очень хрупкие водяные, корни). Заслуживает внимания использование для воздушных отводок и чистого вермикулита.

Если озираться внимательно, то можно обнаружить очень интересные кандидаты в компоненты едва ли не всюду. На рынках и в магазинах для животных продаётся белая сенегальская глина, которая почему-то очень нравится кошкам. Kitty Friend, 90 р. за 8 литров. Андрей Дарусенков использует её как аналог (заменитель) пресловутого глинистого гранулята.
Недавно получил послание о глине в магазине Бау Клотц на Балтийской ул., кажется, дом 7. Это рядом с местом, где от Ленинградки ответвляется Волоколамское шоссе. 7, 5 л стоит примерно 10 евро. Упаковки есть разного объема, как больше, так и меньше 7 л. Безусловно нужно попробовать.

В самом простом (он же и основной) варианте посадки в контейнер помещаются два слоя - дренаж и собственно субстрат.
Дренаж - это абсолютно водопроницаемый слой нерастворимых, неразмокающих, неслипаемых, достаточно механически прочных (неразрушающихся при уплотнении) химически нейтральных гранул, равномерно покрывающий всё дно контейнера. Размер этих гранул довольно критичен - 3-4мм. Если размер будет меньше, то дренаж будет постепенно высыпаться через ячейки дренажных сеточек. Если размер будет больше, то промежутки между гранулами могут залепиться глинистыми частицами и дренаж перестанет беспрепятственно пропускать воду.
Собственно субстрат это эквивалент почвы, в которой растёт растение в природе. И функции его те же. Он должен обеспечить механическую фиксацию растения в контейнере (иногда фиксация дополнительно гарантируется проволокой); предоставлять растению питательные вещества; запасать, удерживать и отдавать растению влагу; обеспечивать доступ к корням кислорода.

Возможно со временем и мы придём к этим рецептам, но пока во всех известных мне случаях приготовления отечественных субстратов используется т. н. основная смесь. Как правило это 1 часть глины, 2 части перегноя и 2 части песка. Со временем, каждый вырабатывает свой состав основной смеси. В любом случае, рекомендуется для наших условий (сомнительные условия содержания) использовать смеси полегче - т. е. больше песка и меньше глины.

В качестве непременного мероприятия рекомендую пропаривание либо всего приготовленного субстрата, либо питательных компонентов - садовой, листовой, перегнойной и т. п. земли. Прочие компоненты - песок, вермикулит, гравий, глина не столь опасны, но пропаривание и им не повредит. Пропаривание практически полностью стерилизует субстрат. Уничтожаются грибы (гнилостные), бактерии, вирусы, нематоды (коих прочими средствами взять сложно), личинки насекомых и семена сорняков.
Некоторым доводом противу этого мероприятия может быть опасение , что в результате будут уничтожены микоризные грибы. Но таковые всегда присутствуют в неудаляемой почве у основания и, даже при отмывке корней остаются на корнях. Можно предположить, что споры этих грибов постоянно витают в воздухе и попав на подходящего хозяина тут же прорастают.

Корни могут заполнить контейнер равномерно достигнув стенок контейнера (нормальный вариант пересадки);
могут, преполнив контейнер, прорасти через дренажные сеточки, образовав изрядный слой корней под ними и, иногда, для особо энергичных растений, образовав многократные петли довольно толстых корней по периметру дна контейнера ( пересадка несколько запоздала);
могут, также, не заполнить весь контейнер, оставив неосвоенным часть объёма почвы (экстренная пересадка, или пересадка с целью замены контейнера, субстрата и т. п.).

Здесь некоторое отступление.
Дело в том, что выращивание бонсай предусматривает не только формирование ствола и кроны, но и формирование, может быть не менее тщательное, корневой системы. Это формирование включает в себя эстетический элемент - равномерное распределение отходящих от основания ствола, выходящих на поверхность мощных проводящих корней; и агротехнический элемент - обеспечение той же равномерности распределения массы тонких всасывающих корешков и их ветвления. В отличие от формирования кроны, в основном, используют обрезку. Но, при необходимости, особенно толстые, выходящие на поверхность корни формируют обмоткой - т. е. их обматывают проволокой и ориентируют в нужном положении. Встречается и использование прививки, причём, иногда довольно сложной системы множественных прививок корней. Подобные изыски (прививки корней) пока не очень актуальны для нас, посему техника эта будет описана позже.
А вот изменение направления, не очень удачно расположенного корня, необходимо сделать в очередную пересадку. Более надёжная, но и более деликатная и сложная техника - обмотка проводящего корня по классической технологии проволочной спиралью и последующее его изгибание и фиксация. Можно применить и способ попроще - закреплять корень в нужном месте П-образными скобками из проволоки, вертикально втыкаемыми в почву поверх корня. Преимущества этого способа - простота наложения и удаления фиксирующих скобок. Недостаток - слабое фиксирующее усилие определяемое плотностью субстрата и, учитывая лёгкость применяемых для бонсай субстратов, применимость его только к корням не очень толстым.

клёны перед пересадкой
 
сверло Контейнер с дренажными отверстиями Дренаж Корневой ком

Теперь о клёнах. Вся рощица извлеклась из контейнера целиком, что и не удивительно - за два года она сформировала сплошной коврик корней. Удалённая часть корневого комаПричём основная масса корней сосредоточена в самом низу контейнера и легко отделяется. Потом были удалены земля и корни по периметру. Количество удаляемого определялось, в основном размерами нового контейнера. После этого роща, тем не менее, сохранила свою монолитность и отделение от неё растения потребовало бы некоторых усилий.

Вроде готово Через месяц

Переберите посуду, разделив ее на «нужную» и «ненужную» , то есть ту, которой не пользуетесь и не собираетесь (например, она старая или просто разонравилась). От «ненужной» лучше избавиться, чтобы не захламлять шкафчики.